Les modérés secrets de Torres del Paine

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Une vue classique du lac Pehoe de Cuernos del Paine dans le parc national Torres del Paine, dans le sud de la Patagonie, au Chili. Photo: Andrew Bascue

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Le vent était un fantôme, ratissant la tour centrale et s'enroulant dans les rainures du granit orange fortement texturé, hantant chaque mouvement et nous refroidissant jusqu'aux os. Il se replia sur lui-même, prenant de la vitesse à travers l'espace entre les tours nord et centrale.

Alors que le soleil commençait à se lever, les rayons ont gravé le contour de la tour centrale sur l'énorme face est du Cerro Escudo, loin à travers la vallée. Je pouvais imaginer ma position au bord de l'ombre. De petits poils sur mon cou se dressaient alors que je contemplais la distance verticale jusqu'au sommet. J'ai assuré André Labarca sur la troisième longueur du Bonington-Whillans über-classique de la Central Tower (V 5.10 A1; 800m), en me demandant si nous pouvions gravir 15 longueurs de plus dans ce vent et survivre au retour au sol. Je veux dire, nous ne sommes que des grimpeurs de tous les jours.

***

Niché dans un coin de la Patagonie chilienne, pris en sandwich entre la frontière avec l'Argentine et le champ de glace sud de la Patagonie, le parc national Torres del Paine est la définition même de l'isolement. Paine [pie-nay] se trouve sur le parallèle 51° sud, ce qui en fait la zone d'escalade la plus méridionale du monde en dehors de l'Antarctique. Le massif est un carquois de flèches granitiques, ourlé de lacs laiteux turquoise alimentés par des rivières si propres qu'on peut s'y abreuver.

Le trio de tours Paine a été "découvert" il y a environ 150 ans, mais la nouvelle s'est répandue lentement. Les Européens formés dans les Alpes ont commencé à installer des lignes à la fin des années 1950, et les tours ont eu des grimpeurs qui se lèchent les babines depuis. Les murs de 3 000 à 4 000 pieds sont si grands et escarpés que la plupart des voies ont été escaladées avec des tactiques de siège et ont aidé à grimper pendant des semaines ou des mois pendant de courtes périodes de temps escaladable. Les premières équipes d'ascension ont marqué leurs itinéraires avec des noms comme Alfombra Majica (Magic Carpet Ride, VI 5.10 A3+ ; 800 m), La Ballena de los Vientos (The Whale of the Winds, VI 5.10b A3 ; 900 m) et Riders on the Storm (VI 5.12d A3 ; 1 100 m) pour nous aider à comprendre ce qu'ils ont traversé.

Lorsque vous entendrez parler de Paine, il y a de fortes chances que vous entendiez comment des grimpeurs belges durs à cuire ont libéré des voies de 30 longueurs 5.12 ou des masochistes ont escaladé de grands murs A4 + pendant un mois dans des conditions hivernales. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un alpiniste de classe mondiale pour mettre Paine sur votre liste de choses à faire. Vous n'avez même pas besoin d'être un grimpeur de haute altitude car les sommets culminent à 10 000 pieds. La bêta s'écoule lentement, et il semble que personne ne parle de la multitude d'itinéraires plus courts et plus faciles qui peuvent être effectués par des grimpeurs modérément forts (avec un sens de la montagne approprié).

J'étais un tel grimpeur quand je suis arrivé à Puerto Natales, le point de départ de Paine, avec rien d'autre qu'un sac à dos et le rêve de vivre à l'étranger. J'ai décroché un emploi assez rapidement lorsque Baguales Brewpub m'a embauché pour gérer leur restaurant - le meilleur joint de bière et de hamburgers de la ville (si je le dis moi-même). Je me suis fait un tas d'amis grâce à mon pote Chino Parada et j'ai emménagé dans une maison avec d'autres mecs en ville. Le grimpeur local André Labarca et moi sommes devenus des partenaires réguliers, et bientôt je l'aidais dans son projet de développer des voies sur les rochers de conglomérat plus petits à proximité.

Bien sûr, je rêvais de grimper à Paine mais j'ai toujours douté de pouvoir. J'avais escaladé de grands murs à Yosemite et Zion mais je n'avais jamais fait de longues ascensions libres de style alpin. André faisait des ascensions à Paine depuis plus d'une décennie, et il pensait que je ferais un excellent partenaire pour certaines grandes voies. Au début de la prochaine saison d'escalade, il m'a convaincu et nous avons élaboré un plan. À la fin d'un hiver, nous avons fait une approche glaciale de la base des tours hautes de Valle Silencio où nous avons caché un sac de transport d'équipement : corde, porte-bagages, sacs de couchage, réchaud, carburant, etc. Le plan était d'attendre une ouverture dans les prévisions, de conduire jusqu'au parc, de faire l'approche de huit heures, de bivouac à la base, d'exploser le lendemain matin, puis de rentrer à la maison le troisième jour pour être de retour au travail après un "week-end de trois jours" et une énorme montée. Au début de janvier 2010, nous avons repéré une période de 72 heures de temps sec mais venteux sur les prévisions. Notre moment était arrivé.

Nous sommes arrivés de à travers la pampa balayée par les vents, et la vue des tours était terrifiante. Les parois abruptes, les sommets granitiques singuliers, le vent, le dernier mois de fête au lieu de s'entraîner… Je me taisais, mais mon estomac tombait. Le lendemain, au lever du soleil, à mi-hauteur de la tour centrale, j'avais du mal à croire que notre plan allait fonctionner. J'étais encore fatigué de l'approche, et le vent obsédant sifflait des menaces sur l'énormité des longueurs qu'il me restait à monter et à descendre.

Avec le recul, je ne me souviens pas des détails des premiers lancers à part une traversée funky, une mauvaise traînée de corde et une came perdue. Le vent et moi sommes restés accroupis ensemble sur le rebord pendant une demi-heure, donnant du mou et luttant contre l'envie de tirer vers le bas et de crier à André qu'il devait descendre et que nous devrions renflouer. Rien n'avait de sens dans mon esprit, et je luttais pour m'éloigner de la morosité collante dans ma tête. Une sensation maladive gonfla dans ma gorge. Le vent avait raison : j'avais tort d'être ici. Je me sentais faible. La corde s'est tendue ; J'ai nettoyé le relais et j'ai commencé à bouger.

Quand je suis arrivé au prochain mouillage, André a mentionné que j'avais suivi le pas muy rapido. Je n'avais aucune notion du temps et je n'avais rien remarqué. J'ai levé les yeux et pour la première fois j'ai pu voir la route qui balayait le mur au-dessus de nous. Une grande dalle menait à un toit surmonté d'un coin sexy rouge-orangé. Le vent était démoniaque, mais le froid avait été coupé par la lumière du soleil du matin. Le commentaire d'André sur l'escalade rapide était comme une énorme gomme, essuyant le tableau noir de mon esprit où j'avais gribouillé des autodiffamations dans des gribouillis trop dramatiques. Peut-être que je pourrais faire ça.

J'ai pris le rack et j'ai sorti la dalle délicate au-dessus (les images d'une petite came et d'une épingle rouillée me collent toujours). Avant de m'en rendre compte, je coupais des épingles fixes dans le toit, puis je tirais dans le coin rouge-orange au-dessus. La corde s'est tendue et j'avais grimpé 60 mètres hors de l'obscurité mentale et du doute de moi-même.

La première ascension de la tour centrale avait eu lieu il y a plus de 50 ans en janvier 1963. Chris Bonington, superstar de l'alpinisme britannique, avait au début de la vingtaine quand lui et Don Whillans, qui allait concevoir le premier harnais cuissard moderne, ont marqué le sommet après des mois de lutte contre le vent et la neige. C'était une époque où les grimpeurs portaient des culottes en laine et des bottes cloutées, une époque où les cordes en nylon torsadées étaient à la pointe de la technologie. Dans les emplacements du dièdre rouge au-dessus du toit, j'ai placé des camalots en or parfaits à côté des "pitons" en bois de deux pouces de Bonington qui ornent toujours la ligne.

Un pas plus haut, nous nous sommes arrêtés pour faire le plein sur une corniche ensoleillée avec une vue sur des kilomètres verticaux de granit orange et des kilomètres de glaciers scintillants. Nous avons vérifié le topo en notant la difficulté de chaque longueur à venir. Il en restait beaucoup, mais nous n'arrêtions pas de nous dire : "Facil, es todo facil." (C'est facile à partir d'ici.) Rechargés, nous avons balancé les plombs du rebord pour atteindre l'épaule de la tour en début d'après-midi.

En 1973, la même année où les rats de la vallée de Yosemite installaient des lignes ensoleillées comme Mescalito et Tangerine Trip, une équipe de Sud-Africains a attaqué la face est vierge de 4 000 pieds de la tour centrale. À l'époque, c'était la plus grande voie de roche pure jamais escaladée. Il leur a fallu des mois d'efforts et des milliers de pieds de corde fixe pour arriver à l'épaule de la tour. Whillans leur avait conseillé: "Ne vous y trompez pas; quand vous pensez être arrivé au sommet, vous avez encore quelques heures à parcourir."

De l'épaule, nous avons grimpé simultanément à travers des sections glacées et de longues dalles de faux-rond. Nous avons grimpé jusqu'au premier sommet et avons été détruits pour voir un autre point plus élevé à l'ouest. Le vent sifflait les paroles de Whillans à nos oreilles. En escalade simultanée avec le vent qui arrache les larmes de nos yeux, nous avons suivi des empreintes de pas historiques au-delà d'un deuxième faux sommet, puis jusqu'au vrai sommet. D'une manière ou d'une autre, ce grimpeur moyen avait réussi à atteindre l'un des plus grands objectifs d'escalade au monde. J'avais creusé profondément pour me débarrasser des couches de doute imminent, et le vent remplissait sa place avec quelque chose qui nourrissait l'âme.

Pour André, ce fut un moment spécial. Il avait réussi le tiercé gagnant. Quinze ans plus tôt, à 20 ans, il avait gravi les tours nord et sud en une seule saison. Au sommet de la tour centrale, il était devenu l'un des rares à gravir les trois flèches.

André m'a souvent dit sa citation préférée : "N'allez pas à la montagne avec l'intention de la conquérir ; laissez-la vous conquérir." Conquérir mais pas vous détruire, dis-je. Le vent se levait et nous pouvions voir des nuages ​​​​de basse pression venir de l'ouest. Nous avions besoin de descendre.

Une heure après le début de la descente, nous avons coincé les cordes avant d'atteindre l'épaule. Je suis remonté deux fois pour les libérer pendant qu'André récupérait un litre d'eau de la fonte des neiges, gros bonus. Deux coups plus tard, nous avons abattu un rocher et gravement endommagé le slogan. Des étoiles scintillaient au-dessus de nos têtes. Les cordes battaient comme des voiles dans un coup de vent alors que nous nous frayions un chemin vers le bas.

Alors que sur le terrain en dalle, encore à des centaines de pieds du sol, le vent a entraîné la corde d'escalade dans la nuit lorsque nous l'avons tirée. Obligés de faire de courts rappels avec des lambeaux de longe, nous avons fixé de nombreux ancrages intermédiaires à la base. Nous atteignons notre bivouac après 26 heures de vent avec le voile gris d'un orage frais obscurcissant le lever de soleil étoilé, fatigués mais contents.

Ascension du Bonington-Whillans m'a beaucoup appris sur la lecture des prévisions. Nous avions parfaitement cloué la fenêtre. Après s'être écrasés à notre bivouac pendant quelques heures, nous nous sommes réveillés avec de la neige légère et un plafond nuageux très bas. Notre opportunité avait été très précise. Nous nous étions approchés par beau temps chaud après une courte période de mauvais temps. Si nous avions grimpé un jour plus tôt, il est probable que la neige de la tempête précédente aurait fondu et décollé des roches et de la glace sur nous. Si nous avions été plus tard, nous aurions été complètement fermés.

Le vent était violent dans la montée, mais nous savions que ce serait d'après les prévisions. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point le vent éroderait ma psyché avec ses buffets constants et ses chuchotements de refus dans mes oreilles. J'aurais dû visualiser cela avant la montée pour avoir une meilleure expérience. Il fallait aussi savoir faire des rappels plus courts dans le vent. Lorsque nous avons perdu la corde, non seulement nous en avons perdu l'usage, mais nous avons également laissé un déchet en hauteur sur un mur alpin - cela me dérange toujours.

Au cours de l'année suivante, vivant à Puerto Natales, je me suis lié d'amitié avec un autre local, Tomás Marucic. Le père de Tomás, Pepe, était un cavalier local qui avait travaillé en étroite collaboration avec deux décennies d'expéditions d'escalade à Paine. Tomás a littéralement grandi dans le parc national de Torres del Paine, à l'ombre des tours. Pepe l'a scolarisé à la maison dans une tente au camp de base. Tomás a rencontré la plupart des grimpeurs de classe mondiale des années 80 et 90, et sa formation reflète leur style. La grange derrière sa maison a une grotte de bloc en bois très escarpée avec de gros blocs de granit pour les poids libres, et de vieilles bandes de heavy metal russe retentissent d'une ancienne chaîne stéréo.

Un an après avoir gravi la tour centrale, André et moi avons fait équipe avec Tomás pour gravir la route d'Aste (VI 5.10 A1) sur la tour sud. Nous bivouâmes dans un petit coin étroit connu sous le nom de Bonington Cave à environ trois heures de la base de la route. La semaine avant l'ascension, Tomás avait laissé son équipement dans son garage et un matou avait pissé partout dans son sac de couchage. La grotte exiguë était suffoquée par la puanteur, mais nous avons ri et plaisanté et nous nous sommes endormis avec des yeux brûlants. À 2 heures du matin, nous nous sommes réveillés et nous sommes partis, nous frayant un chemin à travers la moraine à la lumière de la lune.

Nous étions sur la route au moment où les premiers rayons orangés commençaient à éclairer les sommets qui nous entouraient. En équipe de trois, nous avons partagé les charges et passé le temps aux relais à bavarder et plaisanter. L'air se déplaçait doucement autour de nous, comme une main bienveillante nous donnant le droit de passage vers le sommet. Nous avons atteint l'épaule avant midi et nous nous sommes déshabillés sous un soleil de plomb, riant et bâillonnant alors que de petites bouffées de pisse de chat se dégageaient des vêtements de Tomás. Les emplacements supérieurs étaient des fissures orange magnifiquement propres et des dalles raides et super texturées. Exposition, travail d'équipe, météo, tout est parfait.

Au sommet, Tomás nous a conduits vers le bloc du sommet jaune-orange. La vue était incroyable. La lumière du soleil de fin d'après-midi brillait sur les champs de glace à l'ouest, et Fitz Roy était clairement visible à 100 milles au nord. Tomás avait escaladé sa première tour, un moment fort après avoir grandi à l'ombre de la montagne. André a revécu le sommet qu'il avait visité 15 ans plus tôt, et je venais de gravir les trois tours en deux ans - pas trop minable pour un gars qui a grandi dans le New Jersey en faisant 5,10s pendant la majeure partie de sa carrière d'escalade. Ce fut un long moment de pur bonheur pour nous tous.

Nous sommes descendus en rappel dans le noir, somnolant pendant 20 secondes avec une main sur la ligne de rappel, attendant qu'un partenaire décharge la corde. A l'aube, à quatre pas du sol, nous avons accroché une corde dans une cheminée de chossy et nous n'en avons plus qu'une. Pour le prochain rappel, j'ai fabriqué une ancre intermédiaire de déchets dans des flocons soufflés qui nous ont en quelque sorte maintenus tous les trois assez longtemps pour réenfiler la corde et atteindre un rebord en dessous. Nous avons atterri à la base en plein jour, heureux de changer de chaussures d'escalade humides. Enfin à 8 heures du matin, nous sommes retournés dans la grotte, accueillis par la puanteur persistante du sac de couchage de Tomás.

Une semaine plus tard, Tomás a organisé un asado chez lui. Nous avons bu du vin blanc d'un melon miel et nous nous sommes régalés d'agneau rôti à la broche sur un feu ouvert. Une vraie fête patagonienne. Lors de la fête, André nous a montré le rapport original de l'italien Armando Aste, qui en 1963 avait fait la première ascension de la Tour Sud par la voie qui porte son nom. L'histoire mentionne un bivouac suspendu au sommet du terrain cinq où lui et ses partenaires ont partagé une canette de bière. Nous nous souvenions tous les trois d'avoir vu la canette de bière rouillée enfoncée au fond d'une fissure. Dans la descente, j'avais arraché un piton en fer doux d'une fissure et accroché un mousqueton en acier à une autre goupille. Des photos de l'expédition montrent Aste portant une bandoulière des mêmes épingles et mousquetons. J'étais en admiration. Avoir ces vieux morceaux de fer dans ma maison à Puerto Natales a suscité un intérêt pour en savoir plus sur ceux qui étaient passés avant moi.

Il y a une histoire riche d'escalade à Paine, mais je l'ai trouvé éparpillé à travers le monde dans des milliers de pages de revues et de magazines. Au fil des années, j'ai commencé à constituer un catalogue des itinéraires. Il s'avère que la majorité des itinéraires n'ont jamais vu une deuxième ou une troisième ascension. Des topos sont griffonnés dans les marges du journal des grimpeurs au siège du parc national de Torres del Paine. Il y a des topos sans descriptions et des descriptions sans topo. Des fils d'histoires sans issue. J'ai commencé à retrouver les pistes, à numériser les topos et à assembler la chronologie pour brosser un tableau complet de l'endroit que j'aime tant.

Quand j'ai commencé à collectionner la bêta, j'ai trouvé que les itinéraires bien documentés étaient pour la plupart d'énormes ascensions d'aide. Très peu de documents ont été documentés sur les itinéraires qui pourraient être effectués gratuitement en une journée. Des cartes ont été imprimées pour les randonneurs. Ils n'ont pas montré les sentiers, les bivouacs ou les emplacements des itinéraires des grimpeurs. Les détails sur les permis, où séjourner, comment se déplacer et quel équipement est le meilleur n'étaient pas faciles à trouver. Voici donc quelques itinéraires préférés avec une difficulté technique modérée, mais qui promettent une aventure à part entière.

Face ouest, aileron de requin/aileron de requin(III 5.8), 1 000', bâti standard

La Aleta est un joyau. Depuis le centre même de Valle Frances, il offre un rocher de qualité et une escalade à choisir soi-même qui ne devient jamais plus difficile que 5,8. C'est l'ascension de roche pure la plus simple et la plus simple de Paine. Combinez cela avec l'isolement serein de la vallée française et vous trouverez une ascension alpine vraiment classique.

Approchez-vous du sentier vers Campamento Brittanico et traversez plusieurs rivières pour gagner un plateau boisé surélevé. Installez le camp de base sur un terrain plat sous une canopée d'arbres lenga. Marchez vers la face ouest et encordez-vous au point le plus élevé de la moraine contre le mur. Le visage a différents itinéraires - choisissez votre ligne et commencez à grimper.

Crête sud-est, El Gemelo Este / The East Twin(III 5.10-), 1 300', crémaillère standard

L'une des dernières formations à être escaladées à Paine, les pics jumeaux se trouvent tout au fond de Valle Frances et ne sont vus que par les grimpeurs qui s'aventurent haut dans la vallée. El Gemelo Este est le plus élevé des deux sommets, et la crête sud-est offre une excellente escalade avec des crux courts. Gagnez la crête par trois longueurs d'escalade à faible angle sur le côté droit de la face, puis grimpez sur trois longueurs jusqu'à l'entreprise de quatre longueurs verticales jusqu'au sommet. Rap vers l'ouest dans le col entre les jumeaux; vous devriez trouver des ancres tous les 30 mètres.

Approchez comme pour Aleta de Tiburon mais restez dans le fond de la vallée, en travaillant sur les glaciers secs et la moraine pendant encore une heure jusqu'à la base de l'itinéraire.

Route régulière, Cuerno Principal/Main Horn(III 5.8), 1 500', crémaillère standard

Vous verrez Cuerno Principal sur presque toutes les photos du parc ; la corne noire emblématique domine les lacs azur à travers la vallée depuis la face est glaciaire de Paine Grande. Bien que l'escalade soit facile, la route sinueuse a mis des décennies à être déverrouillée et a repoussé certains des meilleurs prétendants à l'escalade pour visiter Paine dans les premières années.

Approchez-vous de Campamento Italiano et montez directement en montée. À la limite des arbres, trouver un couloir à faible angle sur le côté droit du flanc sud-ouest. Montez jusqu'à l'endroit où le granit rencontre la bande de schiste sombre et traversez à gauche sur un terrain de quatrième classe vers le nord / nord-est. Ici, trouvez votre chemin sur un terrain un peu lâche de milieu à bas de cinquième classe sur 800 pieds jusqu'au sommet. Rappel ou descente du parcours.

Route Monzino, Torre Norte/Tour Nord(IV 5.10-), 1 200', crémaillère standard

Le Monzino était la première ligne d'ascension de la tour nord. Escaladée en 1958, c'est peut-être la route la plus fréquentée de tout Paine. Trois longueurs d'escalade technique sont séparées par de nombreux terrains de quatrième classe. Le granit est impeccable.

Approche du Campamento Japonais et installation du camp de base. Randonnée dans la Valle Silencio par le sentier des grimpeurs. Une fois directement en dessous du col Bich (la selle entre les tours nord et centrale), grimpez le talus à gauche du couloir enneigé, en évitant les dalles lisses. Continuez à monter jusqu'à la base de la tour nord et traversez à droite sur 200 mètres jusqu'à une crête abrupte. Montez au sommet de cette arête et continuez le long de sa crête jusqu'à ce que vous soyez forcé dans le couloir, puis continuez en montant jusqu'au col entre les tours Nord et Centrale. Ici, suivez les broches fixes pour deux pas courts (5.8 et 5.10-) jusqu'à l'épaule lâche. Travaillez en montée, en restant à gauche de la crête principale et en montant quelques virages courts de 5,6. Au bloc du sommet, montez le faux-rond 5,8 sur 40 pieds jusqu'aux anciennes épingles, puis jusqu'au sommet. Rapper l'itinéraire, glisser le couloir de neige (également un entonnoir de débris) ou inverser l'approche du talus.

Taller del Sol, Tour Nord(IV 5.10c), 1 200 ', double à # 4, un # 5, deux cordes de 60 m

Un système direct et soutenu de fissures et de cheminées divise la face nord et vous dépose à la base du bloc sommital. C'est la meilleure ascension libre que j'ai jamais faite. Apportez quelques grosses caméras et embrassez vos armes pour avoir de la chance à la base. Une excellente protection partout et des ancres boulonnées permettent un rappel simple.

Approchez comme pour Monzino jusqu'à la base de la Tour Nord. Localisez la large fissure sur le pas quatre et commencez à la base de ce système. Attention, Ultima Esperanza (5.10+ A2) suit une ligne juste à gauche, et il est facile de s'écarter de ce terrain plus difficile.

Ligne régulière, Almirante Nieto(III 5.7), 2 500', écrous, petites cames, corde de 60m

Il s'agissait de la première ascension technique réalisée à Paine en 1937. C'est une route de montagne avec beaucoup de brouillage et un pas de 100 pieds de 5,7 à mi-chemin. Vous n'avez besoin que d'un support de montagne léger, et la récompense est la meilleure vue sur le massif que vous puissiez obtenir. Amusement, amusement, amusement !

Approchez-vous de Campamento Torres et remontez le sentier en direction du Mirador Base de Las Torres pendant 20 à 30 minutes. Trouver un sentier d'escalade sur la gauche où le chemin traverse un faible ruisseau. Suivez des sentiers vagues mais discernables à travers des buissons bas pendant environ cinq minutes jusqu'à un ravin sablonneux. Montez la pente à gauche et visez le large couloir du côté nord-est de la montagne. Remontez ce couloir jusqu'à une crête et montez à droite. Encordez-vous à la base d'un mur à faible angle et suivez le chemin de moindre résistance jusqu'à un ancrage juste au-dessus d'un petit coin orienté vers la droite (il y a parfois une corde fixe ici). Marchez plus loin jusqu'à une courte course dans un couloir étroit et continuez jusqu'au sommet, en trouvant votre chemin sur de courtes marches rocheuses et des champs de neige ouverts.

Descendez la route de la même manière que vous êtes venu.

Envolez-vous pour Punta Arenas, au Chili. Faites une réservation en ligne pour un transfert de l'aéroport à Puerto Natales. À défaut, vous devrez payer un trajet en taxi jusqu'au centre-ville de Punta Arenas et prendre un bus à partir de là. Passez une nuit à Puerto Natales, puis prenez un bus pour le parc national Torres del Paine. Astuce : Louez une camionnette pour avoir la flexibilité d'aller au siège pour votre permis et de revenir au début du sentier ; cela pourrait vous faire gagner une journée. Contactez Hernan Jofre à Antares Patagonia pour organiser (280 $).

L'hiver américain est l'été chilien. Décembre à février sont les meilleurs moments pour grimper. Les journées sont longues, avec jusqu'à 18 heures de lumière du jour. Les mois de mars à mai sont humides mais légèrement moins venteux.

Vous avez besoin d'un permis pour grimper à Paine. Avant de voyager, demandez l'autorisation au ministère chilien des Affaires étrangères. Vous recevrez une réponse dans deux semaines par e-mail. Une fois que vous entrez dans le parc, rendez-vous au siège ou à l'administration pour obtenir un permis. Vous avez besoin d'une copie de votre autorisation DIFROL, de vos passeports et d'une assurance de sauvetage pour chaque grimpeur. Devenez membre de l'American Alpine Club (AAC) et bénéficiez d'une assurance automatique ; votre carte AAC est une preuve suffisante. Attention, si vous avez besoin d'un secours, l'assurance AAC ne vous couvrira que si vous les appelez en premier. Pensez à apporter un téléphone satellite pour cette raison.

Pendant que vous serez dans le parc, vous camperez dans votre camp de base. Certains campings payants proposent cependant des douches chaudes, des repas chauds, des aliments de base et de la bière. À Puerto Natales, il y a plus de 100 auberges. Les prix varient d'aussi bas que 7 $ par nuit et plus. Réservez une nuit à Erratic Rock, l'auberge partenaire Base Camp, la Tin House Patagonia, Lili Patagonicos ou Spacio Kau. Spacio Kau est un favori du magazine d'escalade; c'est au-dessus d'un café / magasin d'équipement / restaurant / service d'excursions. Chaque endroit peut vous aider à organiser votre transport vers le parc et tiendra un sac pendant que vous grimpez.

Faites le plein à Puerto Natales avant de vous diriger vers le parc national. Vous trouverez des supermarchés, des pharmacies, des étals de fruits et des bouchers. De nombreux magasins vendent des bonbonnes de gaz et du gaz blanc (bencina blanca). Pour du matériel de remplacement et des repas lyophilisés, rendez-vous chez Alfgal. Sur la place principale (Plaza de Armas), obtenez une bière de microbrasserie et un hamburger au Baguales Brewpub, une pizza tueuse à Mesita Grande ou de délicieux sandwichs à Masay. Le camp de base propose une excellente cuisine mijotée tous les soirs. Visitez Spacio Kau pour du vrai café (pas Nescafé).

Sur le parcours, vous pourriez être en manches courtes à 13 h puis descendre en rappel dans un blizzard à 1 h du matin - planifiez vos couches en conséquence. Optez pour des couches qui bloquent le vent autant que possible. Ne quittez pas le sol sans une paire de gants Windstopper. Portez des chaussettes sous vos chaussons d'escalade ou des chaussures avec guêtres intégrées. Pour les approches, apportez un short ou un pantalon à fermeture éclair, un chapeau et un écran solaire.

Pour les ascensions répertoriées ici, apportez un seul ensemble de cames du n ° 0 au n ° 3, des écrous, plusieurs élingues, une corde de 60 mètres et une sangle ou un cordage pour remplacer les anciennes ancres de rappel. Si vous escaladez des voies non répertoriées ici, envisagez des cames de #00 à #6 avec des doubles dans la plage #0,3 à #3, un double jeu d'écrous - attendez-vous à en perdre quelques-uns pour renforcer les stations de rappel - et des élingues, des sangles ou des cordages supplémentaires pour les ancres. Pour les cordes, incluez au moins deux cordes de 60 mètres, de 9,8 mm ou plus, avec une gaine robuste. N'emballez pas une corde usée, le granit la déchirera. Les bâtons de randonnée sont d'embrayage pour traverser la moraine enneigée.

L'outil le plus puissant est le Global Forecast System de la NOAA. Accédez aux outils météorologiques sur les applications environnementales en temps réel et le système d'affichage de la NOAA. Entrez les coordonnées de latitude et de longitude -51° et -73,5°, respectivement, puis cliquez sur "Continuer". Sur la page suivante, dans la ligne "Météorogramme", sélectionnez "Modèle GFS (0-192h, 3h, global, pression)", puis cliquez sur "Aller". Sur la page suivante, cliquez simplement sur "Suivant". Sur la page suivante, cliquez sur "Par défaut avec vents" et "Vitesse et direction", en laissant tout le reste tel quel. Au bas de la page, saisissez le code d'accès et cliquez sur "Get Meteorogram". Lecture des prévisions : Au bas de la page se trouve une échelle de temps pour les heures à partir de l'heure actuelle et des jours de la semaine. Regardez d'abord le graphique du bas pour la pression ; vous recherchez généralement une pression de 1010 hPa ou plus pendant plus de 24 heures consécutives. Jetez un œil au graphique du haut pour voir si des précipitations sont possibles. Ensuite, regardez la vitesse et la direction du vent. Le meilleur scénario de vent est une vitesse de vent à un chiffre venant du sud-ouest ou du sud.

Combinées aux graphiques de prévision, les cartes de prévision sont également utiles pour comprendre le temps qui s'en vient. Vous pouvez obtenir des cartes ici. Cliquez sur l'un des points verts, puis sur la page suivante, cliquez sur « Loop » à côté de « Precip/SLP » pour voir les prévisions se dérouler. Cette carte vous donne la pression et les précipitations telles qu'elles sont prévues.

Quel que soit le meilleur outil de prévision, vous connaîtrez le vent et la météo à Paine. Augmentez toutes les prévisions avec du bon sens. Après une tempête, vous devrez peut-être brûler une journée de beau temps en attendant que la glace et la neige se détachent des murs avant de démarrer. Dans l'American Alpine Journal de 1992, Mikel Piola écrivait : « Pour réussir en Patagonie, que l'on utilise des cordes fixes ou non, il faut de la force morale et la volonté de grimper par mauvais temps.

Cette histoire a paru à l'origine dans le numéro de novembre 2014 de notre édition imprimée.